COMO TRATAR EL PICUDO DE LAS PALMERAS

 En la actualidad nuestras Palmeras estan siendo atacadas por una amplia variedad de plagas, todas ellas provocadas por una serie de agentes biologicos originarios de otros puntos del mundo, que en la mayoria de los casos han sido introducidos en España por el mal control biologico en nuetras aduanas, y fronteras,  sobretodo durante la gran expansion urbanistica, durante la cual un gran numero de palmeras eran introducidas en España por nuestros puertos para la decoracion de urbanizaciones y campos de golf y por el mal control que las autoridades han llevado se han introducido palmeras infectadas por estos agentes biologicos que rapidamente se han instalado en nuestro pais y se han propagado y proliferado, creando verdaderos problemas en plantaciones y viveros de nuestro pais,  asi como a palmeras de nuestros parques y jardines que estamos hartos de ver con todas sus hojas caidas y secas quedando en algunos casos solamente el tronco ergido.

Los distintos tipos de agentes biologicos son:

1. Picudo rojo

(Rhynchophorus ferrugineus)

Picudo rojo
Fuente gráfica: Sociedad Española de Entomología Aplicada
(http://www.seea.es)

El Picudo rojo es la plaga más preocupante actualmente en las palmeras de España.

Originario de las áreas tropicales del Sudeste Asiático y Polinesia, este curculiónido está aumentando su área de distribución, habiendo colonizado la península Arábiga y detectado en Almuñécar (Granada) en 1994, donde miles de palmeras están sucumbiendo desde entonces al ataque de este insecto.

Huéspedes

Se ha visto en España en:

• Palmera datilera (Phoenix dactylifera)
  
  
• Palmera canaria (Phoenix canariensis), principalmente en pies machos de esta palmera.

No se detecta en el resto de palmera habituales. Sí en otras como el Cocotero (Cocos nucifera) y la Palmera de Guinea (Elais guineensis).

Biología

Es un gorgojo de la familia de los Curculiónidos, muy vistoso, con rostro alargado y curvado, de 2 a 5 cm de largo y 1,2 de ancho, de color marrón oxidado.

Las larvas no tienen patas y son de color amarillo marfil con la cabeza rojiza (5 centímetros en su máximo crecimiento) provista de poderosas mandíbulas.

Las hembras hacen las puesta en la corona de las palmeras. De los huevos salen las larvas, las cuales viven de 2 a 4 meses y pupa en un capullo realizado con fibras entrelazadas. Los adultos salen de ahí y siguen alimentándose del interior de la palmera.

Síntomas

La larva penetra por el capitel directamente al tronco, labrando galerías de hasta más de 1 metro de longitud.

Las galerías parten de la corona y se ramifican en el interior del tronco.

Las hojas centrales amarillean y se marchitan, de forma que en pocas semanas, la práctica totalidad de la corona se ve afectada originando la muerte de la palmera.

Si las galerías dañan la yema apical, la palmera muere.

Los síntomas se manifiestan con retorcimientos de las hojas más externas sobre el nervio central que adquieren un color pajizo o se caen.

Los daños causados por las larvas son visibles muy tarde, y cuando los primeros síntomas de infestación aparecen, son tan graves que resultan generalmente en la muerte de la palmera.

Control

Realizar seguimientos de vuelo de adultos y confirmar su presencia mediante trampas cebadas con atrayentes sintéticos (feromonas de agregación y sinérgicos vegetales o cairomonas).

Las palmeras muy afectadas o muertas deben arrancarse y quemarse para evitar la salida de adultos y su dispersión.

El método ensayado más eficaz ha sido las inyecciones de tronco. Es más eficaz si se complementa con tratamientos insecticidas en pulverización foliar sobre la corona de la palmera.

Parece ser que el control biológico es el más efectivo contra la plaga. Se están utilizando productos como el 4-metil, 5-nonanol y el etil 4-metil lactonato, que funcionan como hormonas de agregación.

Realizar riegos muy abundantes en junio y julio.

Aplicar dosis dobles nutricionales para potenciar la subida de savia.

En la prevención resulta esencial la exigencia del pasaporte fitosanitario a las palmeras de importación; así como la inspección de las palmeras procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea y su sometimiento a medidas de cuarentena previas a su introducción.

La causa de la rápida progresión de esta plaga debe imputarse al transporte de palmeras jóvenes o adultas e hijuelos de áreas contaminadas a áreas sanas.

Por ejemplo, todo indica que los primeros picudos fueron introducidos en España con palmeras adultas importadas de Egipto. 

2. Coccotrypes dactyliperda

Coccotrypes dactyliperda

Este pequeño coleóptero escolítido con una amplia distribución en la zona mediterránea.

Provoca daños en las semillas de las palmeras, penetrando en ellas, tanto verdes como maduras, alojándose en su interior, también provocan daños en el cuello de las plántulas ya que provocan galerías ascendentes desde el suelo hasta el rosetón de hojas.

Las plantas afectadas presentan síntomas de marchitez por oscurecimiento de los tejidos. En los frutos las galerías son irregulares, penetrantes y profundas.

El individuo adulto perfora el fruto y el hueso donde hace la puesta, y la larva daña el hueso y la plántula recién germinada.

Se pueden observar orificios en los dátiles afectados y provocar la caída de los frutos inmaduros.

Control

- Su control no resulta nada fácil debido a su localización. Se recomiendan productos que actúen por inhalación.

- Efectuar tratamientos al suelo con Malation, Clorpirifos, de forma controlada para evitar fitotoxicidades y aparición de resistencias.

- Es aconsejable desinfectar las semillas antes de su siembra con Fosfuro de aluminio.

- Se deben eliminar las partes infectadas.

3. Margarita

(Pentodon punctatus)

Es un taladrador que en estado larvario presenta un cuerpo blanco y cabeza pardo oscuro provista de unas potentes mandíbulas.

Provocan daños en raíces y estípite llegando a excavar galerías en el tallo de la palmera ascendiendo hasta el cogollo, pudiendo llegar a destruir la planta, o provocar daños en el estípite, al punto de que se pueda romper.

Al observar los primeros taladros se practicarán fumigaciones con Oncol 20 LE a dosis de 0'5% directamente a los agujeros excavados y a lo largo del tronco. 

4. Picudo de la palmera

(Diocalandra frumenti)

Picudo de la palmera

Se trata de un coleóptero que ocasiona la seca de las hojas interiores y la formación de pequeñas galerías en el raquis de la hoja que pueden afectar a los haces vasculares, provocando en este caso graves daños a la palmera.

En el corte de la poda se aprecia la superficie cribada por los orificios de las galerías.

En seis u ocho meses, una palmera infectada se seca y muere. Afecta, entre otras, a la Palmera datilera (Phoenix dactylifera).

Control

Realizar tratamientos a base de Carbaril, presentado como polvo mojable.

5. Apate monachus

Apate


Es un coleóptero que causa enormes daños en las Palmeras datileras del norte de África.

Es de color marrón oscuro brillante y suele atacar fundamentalmente a palmeras jóvenes.

Las larvas perforan galerías en los nervios principales de las hojas dando lugar a un progresivo amarilleo de las hojas hasta que finalmente acaban secándose. Estas galerías son de dimensiones considerables, y en cada una de ellas puede haber varias larvas. Frente a estos daños la palmera se defiende emitiendo una sustancia espesa y gomosa.

Control

Eliminación y quema del material infectado.

6. Mythimna joannisi

Es un lepidóptero originario del continente africano y distribuido en el territorio español.

Su ciclo biológico consta de una generación anual. La oruga inverna en el interior de la palmera y los adultos emergen durante junio-julio.
Se trata de una plaga especialmente importante en los viveros, por ejemplo, en Palmeras datileras.

En las plantas de maceta la oruga taladra la parte central y consume el cogollo de la palma. La planta sufre un importante retraso en su desarrollo y al crecer. Las hojas afectadas manifiestan los orificios de la oruga al taladrarlos. Aunque esta plaga no llegue a provocar la muerte de las palmeras, produce daños estéticos que ocasionan fuertes perjuicios en el vivero.

Control

Se trata de una plaga difícil de controlar, por tanto los medios de lucha se basan en la eliminación del material vegetal infectado.

COMO PLANTAR PATATAS

En este video se muestra de manera clara la forma de plantar Patatas en nuestra Huerta.

COMO OBTENER MIS PROPIAS SEMILLAS DE TOMATE

En este video nos muestran como podemos obtener las semillas del tomate para la posterior siembra.

COMO CULTIVAR PEPINOS.

El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia, siendo cultivado en la India desde hace más de 3.000 años.
De la India se extiende a Grecia y de ahí a Roma y posteriormente se introdujo en China. El cultivo de pepino fue introducido por los romanos en otras partes de Europa; aparecen registros de este cultivo en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, ya que Cristóbal Colón llevó semillas a América.
El primer híbrido apareció en 1872.
COMO HACER LA PLANTACION DEL PEPINO.
En primer lugar un suelo rico en materia orgánica y de buen drenaje, que podrás obtener a partir de la utilización periódica de compost para abonarlo. Y como no podía dejar de ser en una verdura tan abundante en verano, la mejor ubicación para el pepino es a pleno sol.

El pepino se beneficia de las temperaturas moderadas: el promedio ideal se sitúa entre los 20º C y 30º C, y es muy vulnerable a las heladas. Por otro lado, un clima excesivamente caluroso también puede perjudicarlo, provocando problemas en la respiración de la planta. En cuanto a la humedad del ambiente, los altos índices (aunque inferiores al 90%) son los más indicados.

La mejor época para la siembra de pepinos es después de haber finalizado las últimas heladas del año, o bien a mediados de verano; sólo de esta manera las semillas podrán germinar bien y la planta crecerá adecuadamente. Se plantan por grupos 3 o 4 semillas a más o menos 3 centímetros de profundidad, dejando espacios de medio a un metro entre cada grupo.

Más o menos dos meses después de la siembra aparecen los frutos; recoge los pepinos cuando alcancen unos 20 centímetros de largo, pero jamás esperes que se vuelvan amarillos para hacerlo.

COMO INJERTAR UN ARBOL FRUTAL.

EL INJERTO.   Injertar es unir una parte de una planta a otra. El resultado es un individuo autónomo formado por 2 plantas diferentes. Es posible hacer injertos múltiples, es decir, injertar más de una yema o púa sobre un mismo patrón. Por ejemplo, para obtener un manzano con varias variedades de manzanas; un rosal con flores de distintos colores; Datura arbórea con flores blancas y rojas a la vez... El inconveniente es que la vida de las plantas con injertos múltiples se acorta bastante y puede llegar a durar sólo 2 ó 3 años; depende.

A: Injerto - B: Patrón

PATRON O PORTAINJERTO es la planta que recibe el injerto. INJERTO O VARIEDAD es trozo de tallo o la yema que se fija al patrón para que se desarrolle y dé ramas, hojas, flores y frutos.

Por ejemplo: casi todos los árboles frutales se producen cultivando un patrón a partir de semilla y a él se le injerta una yema de la variedad deseada. Si te fijas un poco por encima del cuello podrás observar un pequeño abultamiento o curvatura; ese es el punto donde se injertó la yema. (Imagen de la derecha). Por tanto, la mayoría de árboles frutales que vemos son en realidad 2 plantas: las raíces pertenecen a una especie o variedad y el tronco y las ramas pertenecen a otra.

Punto de injerto

Algunos frutales no hay necesidad de injertarlos, como el olivo o la higuera. Los rosales que compramos vienen casi todos injertados. Muchos árboles ornamentales se injertan también. Ejemplos:

Mimosa (Acacia dealbata) sobre otra especie de Acacia más resistente a la caliza. Una variedad de Ciprés, Cupressus sempervirens 'Stricta', tiene un porte más estrecho y se injerta sobre el Ciprés común para mantener esta característica ornamental. El injerto en Coníferas para mantener características especiales, por ejemplo, Cedrus deodara pendula (ramas caídas).

1. El injerto es un método de multiplicación que mantiene las características de una variedad de fruta o de planta ornamental. Lo he explicado más arriba. Es decir, que una variedad de fruta de calidad o un árbol con una floración ornamental, si queremos que la descendencia tenga estas características con exactitud, se multiplica por esquejes, acodo o injerto; no por semilla, donde la descendencia suele ser variable. 2. Permite aprovechar las buenas características que aportan los patrones. El patrón o portainjerto pone las raíces y ofrece una mayor resistencia a suelos malos, calizos, encharchados, con hongos, plagas... depende del patrón que sea. Por ejemplo: Los rosales se suelen injertar sobre un rosal silvestre que tiene raíces mucho más resistentes que las raíces que puede emitir una variedad de flor. O las variedades de melocotoneros se injertan sobre patrones resistentes a los suelos calizos. Así casi todos los frutales.

3. A partir de injertos se pueden obtener plantas más bajitas. Ejemplo típico son los manzanos de porte bajo que han sido injertados sobre patrones enanizantes. Esta reducción del vigor da lugar a una planta que ocupa menos espacio (se pueden plantar más densidad por superficie) y facilita la recolección de frutas. 4. Ciertos patrones provocan un retraso o un adelanto en la floración o fructificación en árboles frutales. Esta característica puede ser interesante comercialmente.

Manzanos con patrón enanizante El peral se multiplica por injerto

5. Algunas variedades de plantas no es posible multiplicarlas por semillas o son muy difíciles a partir de esquejes. En estos casos se recurre al injerto. Ejemplos: los perales o la variedad Gordal de olivo no hay quien las enraíce por estacas y se injertan. 6. Una aplicación ornamental son los injertos múltiples. Permiten tener en una misma planta flores de distintas variedades o varios tipos de frutas.

7. El injerto también sirve cuando una variedad de fruta ya no es interesante comercialmente. Se puede cambiar por otra injertándola en los árboles existentes sin necesidad de levantar la plantación.    8. El injerto es una opción para rejuvenecer un árbol viejo. 9. El injerto de puente se emplea para reparar cortezas dañadas.

Cambio de variedad Injerto de puente

Tipos de injertos Básicamente hay dos tipos de injertos:

Injertos de púa Se injerta sobre el patrón una púa (porción de tallo que lleva varias yemas). Injertos de yema Se injerta sobre el patrón una yema.

Injertos de púa  1. Injerto inglés o de lengüeta 2. Injerto de tocón de rama 3. Injerto lateral subcortical 4. Injerto lateral (Coníferas) 5. Injerto de hendidura simple 6. Injerto de hendidura doble 7. Injerto de corteza o de corona 8. Injertos de aproximación 9. Injerto de puente Injertos de yema  1. Injerto de escudete o yema en T 2. Injerto de parche 3. Injerto de astilla o injerto de chip

El injerto de yema en T o de escudete es el más utilizado en la producción de árboles frutales, por ejemplo para Cerezo, Naranjo, Limonero, Mandarino, Melocotonero, Nectarina, Manzano, Peral, Almendro, etc. se injertan yemas de variedades de éstos árboles sobre patrones obtenidos normalmente de semilla. En ornamentales es el método usado para injertar Rosales. Fuentes consultadas: http//articulos.infojardin.com

COMO CULTIVAR PIMIENTOS EN CASA.

MIS PIMIENTOS.

Otro cultivo interesante para tu huerto casero pueden ser los pimientos. Se trata de una planta perenne, pero es extremadamente sensible al frío, así que suele morir cada año. Normalmente se cultiva de manera anual para poder aprovecharla al máximo. Existe una gran cantidad de variedades, pero todas ellas comparten unos cuidados más o menos comunes.

Es una planta a la que le gustan las temperaturas tropicales (en torno a 25ºC), así que la fecha ideal para su cultivo es la primavera y el verano. Planta sus semillas a mitad de primavera (sobre el mes de abril) y mantener siempre la tierra húmeda. Los pimientos requieren de una maceta bastante profunda (de unos 40 centímetros).

El riego debe realizarse de manera muy regular, ya que es una planta que necesita bastante agua. Normalmente los pimientos se recolectan a los 150 días de haberse cultivado. Es decir, si los plantas en el mes de abril, podrás empezar a recolectarlos hacia el mes de septiembre aproximadamente.
Al pimiento le gusta mucho el ambiente soleado, así que procura ponerlo en un lugar donde reciba luz solar en abundancia. Puedes recolectarlos cuando estén verdes, aunque algunas variedades si lo dejas más tiempo obtendrás pimientos rojos o amarillos.

TOMATE RAF

El tomate Raf cobra fama en los últimos tiempos como “el tomate más caro”, “el pata negra”, empieza a saltar fronteras y a aparecer en notas de prensa, muchas veces sólo como curiosidad.
Pero, ¿qué es? El raf es un tomate tradicional tipo marmande que se ha cultivado sobre todo en las vegas del levante almeriense, caracterizadas por aguas normalmente salinas y en calle o bajo malla.
Ha sabido sobrevivir al aluvión de nuevas y continuas variedades híbridas gracias a su tolerancia a la salinidad y a que se ha sabido adaptar al cultivo en invernadero, alargando su ciclo y disponibilidad a lo largo del año y mejorando incluso la calidad que ofrecía en cultivo al aire libre (rajado, enfermedades criptogámicas) Poco a poco ha ido posicionándose hasta ser una referencia e inventar el nicho de “tomate sabor”, pues de eso se trata: es un tomate con alta y equilibrada presencia de azúcares y acidez, pleno de sales minerales y sustancias aromáticas que hacen inconfundible su sabor, carnoso, con pocas semillas ni agua, unido a una coloración verde oscura con hombro casi negro que lo caracteriza y distinguen de otras variedades

Mientras la tendencia general de la explotación en invernaderos de Almería busca la rentabilidad incrementando la productividad a la vez que se ofrece una calidad comercial aceptable, el cultivo de tomate raf y otros tomates de sabor sacrifican la producción neta por metro a favor de la calidad.
El cultivo de tomate raf, supone una parte pequeña en superficie de toda la superficie de invernaderos en Almería: se calcula que en la campaña 2.006-
07 habrá plantadas unas 400 Ha no superando así el 1,30% del total, y referido
al levante almeriense, de las 4.500 Ha que existen, aproximadamente un 8%
son las que se dedican a Raf; Entonces ¿a qué debe la fama que tiene? En
este artículo se tratará de resolver algunas cuestiones sobre este tomate.

ORIGEN Y DESCRIPCIÓN
El Raf se seleccionó hace unos 25 años como variedad mejorada de los tomates que se plantaban por entonces en cultivos al aire libre (encañados) o bajo malla, el representante más conocido es el famoso muchamiel, al que fueron sustituyendo rápidamente nuevas variedades más productivas o con más resistencias a enfermedades: cuarenteno, “americano” y RAF entre otros.
El nombre corresponde a las siglas de “Resistente A Fusarium”, por su resistencia a fusarium 0 (Fusarium oxyosporium licopersici), lo que fue una de las características principales para que se extendiese su cultivo, además de ser
bastante productivo y adaptarse al cultivo en los primeros invernaderos que
empezaban a proliferar, frente a la pérdida de calidad que presentaba el muchamiel en las nuevas condiciones.
La selección que se llevó a cabo y que fijó la variedad fue tradicional, por
lo que estamos hablando de que es uno de los pocos tomates no híbridos que
se cultivan actualmente en Almería.
Su cultivo se centró en la zona del levante almeriense, por ser esta zona
de aguas de peor calidad que sólo aguantan cultivos de tomate, más resistente
a la salinidad.

 MORFOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS
El fruto es multilocular, carnoso, acostillado y de semillas pequeñas, con
un marcado cuello verde que lo distingue, muy carnoso y con alto tanto por
ciento de materia seca (no desprende líquido al ser cortado) Madura de dentro
hacia fuera y de forma rápida, ya que el gen de semi o larga vida que
caracteriza a los tomates comerciales actuales procede de la hibridación. Por
otra parte tiene alto grado de azúcares (glucosa, fructosa) de 6 a 11o Brix y de
acidez (cítrico y málico), aportando el adecuado equilibrio entre ambos (acidez-
dulzor) el mayor atractivo de sabor.
La planta es de porte indeterminado y muy potente, pero el sistema de cultivo actual está totalmente encaminado a restar vigor a la planta, por lo que
se le puede englobar dentro de los portes semideterminados y vigor medio,
siendo la longitud normal de tallo de unos 1,5 metros, aunque pueda alcanzar
según manejo los 3 ó incluso 4 metros. La raíz es también potente y más adaptada a riegos a manta que los que se usan normalmente de alta frecuencia. Tiene resistencia a fusarium 0, pero no a fusarium I ó II.

 SISTEMA DE CULTIVO Y EXIGENCIAS
Lo que determina mayoritariamente la calidad final, depende decisivamente del manejo y el complejo agua – suelo – clima. Cualquier variedad de tomate tiene unos márgenes de cultivo amplios (en cuanto a temperatura ideal, calidad de agua, permeabilidad de suelo...) el caso del raf no es distinto, pero si se quiere conseguir la alta calidad que el mercado demanda actualmente, estos márgenes
se estrechan notablemente, determinando así y reduciendo enormemente las áreas en las que es rentable el cultivo efectivo. 
El Clima necesario para dar buenos rendimientos pasa por hacer la plantación de cara al frío (verano tardío) ya que las temperaturas frescas-frías ralentizan el crecimiento del fruto y refuerzan su calidad. Por el mismo motivo, plantaciones de enero o febrero no consiguen una alta calidad por que el fruto se desarrolla muy rápido y no tiene tiempo de coger su color característico y por consiguiente el resto de sus características de apariencia-sabor. El raf no es especialmente resistente al frío, sufriendo pérdidas importantes de cuaje floral, y ahuecamiento de tallos, mucho más patente y dañino cuando la planta ha sido cultivada demasiado vigorosa. Una vez pasada la época más fría, y una vez que se ha recolectado buena parte de los frutos, la planta vuelve a brotar, florecer y cuajar.
La humedad ambiente alta favorece las enfermedades criptogámicas y frena el engorde del fruto; en el caso del raf además da baja coloración e incluso mal rellenado (ahuecamientos)
Los dos parámetros del sistema agua-suelo son realmente limitantes ya que, si no se dispone de las características adecuadas, no es fácil modificarlos sin recurrir a grandes inversiones económicas y ecológicas. Uno de los mayores tópicos respecto al raf es el de que cuanto peor sea la calidad del agua de riego mejor calidad dará la planta. Aunque si bien es cierto que, cuando para el resto de tomates una conductividad eléctrica (CE) en agua de entrada mayor de 3,5 dS/m es difícilmente tolerable, para que el raf no dé problemas hay que contar con
aguas que superen los 4 puntos de CE y ser moderadamente sódicas.
El solo dato de la CE informa poco de la calidad del agua, pero para aguas equilibradas en sales se puede hablar de que el mejor intervalo de salinidad oscila entre 4 y 7 dS/m; a mayor conductividad, la producción se resiente mucho y puede haber disminución de la calidad al desplazarse Ca, K y Mg.
La característica principal que debe tener el suelo es que tenga un drenaje perfecto, siendo los mejores suelos arenosos y franco-arenosos. Si no se dispone de una buena percolación, las dosis y frecuencias de riego deberán ser muy bajas, la cantidad de abono a aplicar tendrá que ser alta en concentración e ir acompañada de aguas no excesivamente sódicas para no aumentar la concentración de iones perjudiciales en el perfil de cultivo. Casi como consecuencia de esto, son preferibles suelos con baja capacidad de intercambio (menor de 15) aunque suelos con CIC de 20 meq/100g son capaces de dar calidades excelentes.
La cantidad de materia orgánica total se debe mantener entorno a 1,5%
sobre el total. Por supuesto la planta agradece niveles mayores, pero esto hace
difícil de controlar el crecimiento general y la calidad final en concreto.
No es objeto de este artículo profundizar en temas complejos de
fertirrigación sí, decir que, en la práctica, las fincas más rentables de este
cultivo tienen aplicaciones extremadamente bajas de abono ya que reúnen
buenas características y manejan el nivel de CE en suelo mediante restricción
en el riego más que con aportes abusivos de fertilizantes.



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD
A pesar de que el complejo agua-suelo-clima es condición sine que non,
el manejo que hay que dar a este tomate raya siempre con los límites y a veces
el más mínimo descuido acaba con pérdidas importantes por “blossom end rot”
(necrosis apical relacionada con falta de calcio y estrés hídrico), fallos de cuaje
o plantas que se quedan “ciegas”...

Se habla siempre del color del fruto como sinónimo de calidad y buen
sabor. Existe una relación directa entre ambas, pudiéndose decir que los frutos
de color más oscuro, casi azulados son los que tendrán las mejores cualidades
de sabor. En cuanto al hombro verde, negro, que lo caracteriza, no es
condición indispensable de calidad, pero sí informa de que el fruto ha estado
adecuadamente soleado y por lo tanto más dulce, además sirve como indicador
perfecto para distinguirlo de tomates similares.
A la forma se le da bastante importancia prefiriéndose los tomates más
acostillados, “más feos”, con respecto a los lisos. Salvo que le acompañen
otras características, esto no es determinante de calidad de ninguna forma, es
de igual manera una cuestión de mercado que exige que el producto sea
totalmente distinto a los demás.

Como ya se ha repetido, el contar con unas buenas condiciones agua-
suelo-clima es fundamental y es lo que ha hecho que este cultivo se haya
reducido a pequeñas áreas muy concretas que de por sí le han proporcionado
estas condiciones.
El factor que más influye en la calidad final del fruto es EL TIEMPO; sí, la
regla de oro puede enunciarse así: “un fruto, que por las condiciones climáticas
y de cultivo se ha desarrollado lentamente siempre tendrá más calidad que uno
que se haya producido demasiado rápido”.
De esta norma derivan casi todas las labores de cultivo especiales que
se realizan:
-Fechas de plantación de final de verano y durante todo el otoño. La
mayor calidad se obtiene en los meses en que el tomate ha crecido con tiempo
frío: recolecciones de febrero a abril.
-Dosis y frecuencia de riego escasos para disminuir el crecimiento
vegetativo y hojas tiernas “alechugadas”.
-Retirada temprana del blanqueo de plástico de cubierta para “endurecer
la planta” (en los primeros estadios habrá exceso de radiación y de temperatura
que hacen “sufrir” a la planta y ralentizar su crecimiento)
-Uso reiterado de derivados de cobre para tratamientos (oxicloruro,
hidróxido, sulfato, óxido) Usado como fungicida, el cobre tiene un ligero efecto
fitotóxico que se utiliza secundariamente para regular y ralentizar el crecimiento
vegetativo.
-Deshojado temprano. Aunque el motivo por el que se realiza es
proporcionar la mayor insolación directa al fruto, es obvio que reduce desde el
principio la actividad fotosintética.
-Aportes mínimos de nitrógeno: sobre todo en forma nítrica o ureica
provocan un rápido crecimiento del fruto tornándolo de color blanquecino y
disminuyendo la síntesis de azúcares y ácidos perdiendo así su sabor. Por la
misma razón no es aconsejable la aportación continuada de aminoácidos ni
otros abonos especiales nitrogenados.
-Aplicaciones moderadas de Zinc y Manganeso aumentan algo el color
del fruto y bastante el brillo.
-Momento del cultivo. La calidad del tomate aumenta bastante de cara a
primavera, perdiendo calibre debido a la senescencia de la planta y a que el
suelo se encuentra bastante salinizado durante el invierno (poco riego y con
alta conductividad para mantener la consistencia del fruto)

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Por su sistema de cultivo y las fechas de plantación, esta variedad no
suele dar muchos problemas fitosanitarios. Por no ser híbrida es normal que se
vea afectada por dos enfermedades que no suelen ser problemáticas en otros
cultivos: Fusarium y TMV. Con respecto al TMV (virus del mosaico del tabaco)
decir que se trasmite entre otras por contacto y se conserva en suelo. A parte
del amarilleamiento de las hojas (empezando de ápice hacia abajo) pueden
surgir (muy ocasional) razas necróticas que producen vistosas manchas negras
a veces concéntricas y solapadas entre ellas y deprimidas en el fruto. Esta raza
puede necrosar el ápice de la planta o las puntas de las hojas apicales.

RENDIMIENTOS
Como se ha explicado, las condiciones y el manejo determinan
notablemente la calidad e inversamente la cantidad de kilos/m2, por otra parte
se tira un alto porcentaje de kilos por blossom, ahuecamientos, etc; es por ello
que las producciones son muy variables siendo normal obtener 3 ó 10 kg/m2.
Las medias pueden estar entorno a los 6 kg/m2.
El rendimiento económico es muy difícil de calcular, ya que existe
mucha variabilidad al cabo de la campaña e incluso dentro de la misma
parcela.
 TENDENCIAS Y NUEVAS TÉCNICAS DE CULTIVO
El aumento de la rentabilidad que vive la variedad o la disminución del
margen del resto de productos, ha hecho que en los últimos tiempos las
miradas se vuelvan hacia el raf y otros marmandes como otra posibilidad de
cultivo. Esto a su vez ha llevado a que las casas productoras de semillas
saquen híbridos que mejoren las características del Raf que comercializa la
empresa Clause.
Son ejemplos destacables de ello el tomate Delizia, que mejora con
respecto al Raf en resistencia a Fusarium I y mejora del vigor general,
uniformidad de calibre y color en temprano. Por contra, puede perder algo de
sabor frente al Raf si no se maneja adecuadamente. El tomate Conquista,
prácticamente igual que Delizia con mayor resistencia a fusarium y además
tolerante a nemátodos (M) Diferente en aspecto es el Marmandino (resistente
también a FOL 0 y I además de a ToMV) tomate más achatado con listas verde
oscuras del ápice a la base, excepcional consistencia y comportamiento para
fechas tempranas y tardías y sabor diferente a Raf pero con gran calidad, lo
que puede permitir reducir la falta de marmande en la época veraniega (de
mitad de junio a octubre) en que no se puede disfrutar de Raf.
Se está empezando a introducir también la técnica de injerto buscando
eliminar los problemas de fusarium, nemátodos, aumentar la homogeneidad en
kilos durante todo el ciclo de cultivo y de producción y calidad.
En el caso del tomate no existe trasferencia genética entre el patrón y el
injerto por lo que es ilusorio esperar mejora de la calidad en este aspecto,
aunque puede existir por parte del patrón absorción diferencial de algún
nutriente que sí incremente esta.

Fuente consultada: http://soloraf.es/blog

CULTIVAR TOMATES EN CASA

Si te gustan los tomates y quieres cultivarlos en tu propia casa, te daremos todos los consejos básicos que debes saber para plantarlos y recolectarlos tú mismo/a.

Lo ideal es cultivarlos en una pequeña parecela de tierra que hayas preparado específicamente para colocar un huerto en tu jardín, pero si no dispones de ella, puedes plantarlos en maceteros o jardineras. Debes tener en cuenta que deben ser bastante profundos (en torno a 30 ó 40 centímetros)
Puedes usar cualquier tierra fértil de la que dispongas. Vale perfectamente la que usas normalmente para tus plantas, pero si te resulta algo cara, puedes ir a una zona de campo y coger un poco donde veas la tierra más fértil. Normalmente esta tierra se identifica por tener mayor vegetación, estar en zonas húmedas y tener un color oscuro. Así que cerca de ríos y lagos podrás encontrar una buena cantidad.
Es importante que las matas de tomate estén muy iluminadas, si no les da el sol directamente, al menos procura que se refleje de alguna manera. Lo ideal es que durante buena parte del día reciben la mayor luz solar posible. Lo ideal es que el lugar donde los plantes esté orientado hacia el sur.
En cuanto al riego, esto depende mucho del tipo de tomate, hay muchas especies y no todas ellas necesitan los mismos cuidados. Cuando vayas a comprar las semillas en alguna tienda de jardinería o vivero, comprueba las especificaciones del fabricante. Si vas a usar las propias semillas de los tomates en casa, extráelas y sécalas antes de plantarlas. Normalmente en verano basta con 1 vez cada dos días y en invierno 1 vez a la semana.
Es importante que las semillas las hagas crecer antes en un semillero o en una macetita aparte, luego cuando tengan una altura de unos 10 centímetros aproximadamente, traslada la mata al lugar definitivo donde vaya a estar. Procura mantener bien nutrida la tierra.
Conviene plantarlos hacia finales del invierno, en torno a 10 ó 12 semanas después ya podrás empezar a recolectar tus primeros tomates. Normalmente una mata de tomate da al año unos 2 kilos ó 3, dependiendo de la especie.
La planta suele desparramarse con mucha facilidad, por lo que deberás guiar su crecimiento. A medida que la mata vaya adquiriendo altura, ve guiándola con un palo para evitar que se caiga y así la producción sea mucho mayor. 

COMO HACER UN HUERTO EN MI JARDIN

La manera mas sencilla, comoda y duradera para construir un huerto en nuestro jardin es mediante la  construccion de bancales cerramicos, esta construccion nos permite disponer de un huerto de una manera rapida y duradera en nuestro jardin sin necesidad de grandes obras. Para su construcción  lo que necesitamos son baldos o rasillones  de 30 cm de ancho, por 1m de largos, barras de hierro de unos 40- 50 cm, para clavarlas en el suelo, plastico o tela asfaltica para pegarla en el interios de la construccion, por el interior de los baldos para evitar que salga contenido al exterior.
En el siguiente video se muestra como es la construccion del bancal ceramico.

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL ALMENDRO

En este manual podréis encontrar las principales plagas y enfermedades del almendro.

ROYA DEL ALMENDRO

Tranzschelia pruni-spinosae

Hongo que aparece por exceso de humedad, sobre todo en primavera y otoño. Aparecen unos hinchazones o bultitos en hojas que se transforman después en manchitas amarillas, marrones o rojizas.

Esta enfermedad puede causar daños importantes en almendro, cuando se da la coincidencia de lluvias persistentes y temperaturas suaves en primavera y al final del verano. Los daños consisten en manchas amarillas en el haz de las hojas y de color ladrillo en el envés, pudiendo llegar a producir defoliaciones importantes. En los frutos no es frecuente llegar a ver daños importantes.

Como veis en las fotos es una enfermedad fúngica fácilmente de detectar, además, dando los tratamientos preventivos oportunos no debería de haber mayor problema.

Realiza pulverizaciones preventivas con Caldo bordelés o azufre mojable. Aplica un fungicida al menor síntoma.

Las materias activas autorizadas en almendro para combatir la roya son los siguientes:

Anarsia lineatella.

(Minador de los brotes)

La plaga afecta a los frutos provocando pérdidas de calidad en el producto y produciendo caídas prematuras. La oruga se alimenta de la almendra y podremos verla justo en el momento de la dehiscencia, tal como aparece en la foto.

Los brotes tiernos también son atacados en una primera fase del ciclo provocando la seca de una manera muy particular tal como se aprecia en la foto de abajo. En los árboles jóvenes en formación y árboles reinjertados hay que tener especial cuidado debido a que la plaga puede dañar en exceso a la plantación.

Si los ataques son severos habrá que programar un calendario de tratamientos adecuado en cada finca con el objetivo de minimizar los daños controlando las poblaciones. Hay sistemas de captura mediante trampas tipo delta con feromonas que nos pueden indicar el mejor momento para tratar, así como productos de confusión sexual para reducir notablemente los tratamientos insecticidas.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Productos autorizados para un efecto en un cultivo: Plaga Anarsia en Almendro.

Última actualización de la base de datos: 5 de Noviembre de 2009

 Pulgon en Almendro.

(Control de plagas primaverales)

Con la llegada de la primavera, los áfidos comienzan su actividad. Para que la plaga no vaya a más lo más interesante sería dar un tratamiento con insecticida, aprovechando para incorporar un fungicida preventivo para los ataques de hongos como monilia, mancha ocre, cribado, roya, antracnosis, fusicocum...


En esta otra fotografía podéis observar un síntoma característico del ataque. Las hojas se arrugan y aparece melaza en la superficie foliar

Podredumbre de cuello y raiz ( Phytophthora). 

Enfermedad a vigiliar

En varias plantaciones, aparecen algunos almendros que cuando alcanzan los 2 ó 3 años inexplicablemente se secan. Analizando varias muestras de árboles justo antes de morir se ha determinado el agente causante de los síntomas que podeis ver en la foto composición. Se trata de hongo "Phytophthora" .

El hongo ataca la corteza, cambium y primeras capas del leño de la zona del cuello. Las zonas afectadas se vuelven pardas (debajo de la corteza está negruzco), exudan goma y se secan, produciendo un debilitamiento general. En el caso del tronco se pueden observar roturas verticales de amplias zonas de la corteza. Los árboles afectados ven reducido su vigor , presentan hojas de menor tamaño y amarillentas y producen menos frutos que además son de menor tamaño, hasta que se terminan por secar.

En muchas ocasiones solo con retirar la goma de riego fuera de la zona del cuello de la planta la incidencia de esta enfermedad se elimina casi por completo.

Realmente no hay ningún producto químico registrado para el control de la Phytophthora en almendro, pero en Naranjo se usa Fosetil-al y Metalaxil y se controla muy bien sobretodo en los momentos tan delicados de lluvia que hemos tenido desde mediados de diciembre de 2009 hasta ahora marzo de 2010.

Listado de materias activas en cítricos para combatir Phytophtora

Araña Roja en Almendro.

 

Ácaros Tetraníquidos

Los acaros que afectan al almendro son la araña roja (Panonychus ulmi Koch) y la araña amarilla (Tetranychus urticae Koch). El síntomas que muestra la hoja tras su ataque es una leve decoloración, como si tuviera polvillo. Si nos acercamos y miramos con más detenimiento podremos ver a las pequeñas arañas moverse por la hoja, sobretodo en el envés . Las arañas poseen unos estiletes que perforan la hoja para su alimentación. La hoja en esta situación, pierde todo el potencial fotosintético, por lo que habrá un retraso en el crecimiento de la planta. Los ataques más graves los podemos encontrar en plantones pequeños en los primeros años de crecimiento.

En ataques más severos secan completamente las hojas llegando a defoliarse. Puede verse incluso la telilla que van dejando.

La materia activa autorizada en el almendro para combatir los ácaros son las siguiente:

Tigre del Almendro.
Monosteira unicostata

Se trata de una chinche pequeña de entre 2 y 2,2 mm difícil de apreciar en árbol de color gris con listados marrones. Los daños son visibles pues al ser un insecto chupador, las picaduras en el envés de la hoja producen una especie de mosaico amarillo blanquecino por el haz. En el envés de la hoja se pueden apreciar unos puntitos negros que son los excrementos de los insectos que dificulta la fotosíntesis a la planta.

El invierno suele pasarlo en la corteza del almendro y en las hojas secas, apareciendo en primavera. En las regiones frías tiene dos generaciones de insectos, mientras que en las cálidas puede llegar a tres. Los ataques fuertes comienzan a producirse en la entrada del verano. En la recolección es un verdadero problema pues pica bastante y se mete por todos lados.

Si el ataque continúa, las hojas se vuelven amarillas y caen, provocando un déficit en la actividad vegetativa con el consiguiente parón en el crecimiento del árbol y bajada de los rendimientos en la producción.

La materia activa autorizada en el almendro para combatir el tigre es la siguiente:

Pulgones.

 

Plagas a vigilar

Al almendro le atacan varias especies de pulgones. Atacan en primavera y verano produciendo daños en las ramas, brotes y flores, según sea la especie.

Myzus persicae: Pulgón verde (foto anterior)

Daños Directos

Los pulgones prefieren para alimentarse los órganos de las plantas jóvenes, tiernos y en desarrollo. Cuando la presión de la savia elaborada es suficiente, los adultos y las ninfas la extraen de una forma pasiva y siempre en grandes cantidades para compensar su escasa riqueza en aminoácidos. Al absorber la savia de las plantas provoca debilitamiento generalizado, que se manifiesta en retraso en el crecimiento y amarilleamiento, lo que está en relación con la población de pulgones que soporte. Durante la alimentación inyecta saliva que contiene sustancias tóxicas que ocasiona en general deformaciones de hojas, como enrrollamiento y curvaturas.Se sitúan en los brotes tiernos y en el envés de las hojas, a las que deforman y pueden secar si el ataque es muy fuerte.

Daños Indirectos

La melaza segregada por esta plaga favorece el ataque del hongo que ocasiona la negrilla, que merma la capacidad fotosintética de la planta, así como la respiración de ésta, pudiendo además depreciar la calidad de la cosecha y dificultar la penetración de los fitosanitarios.

Pterochloroides persicae: Pulgón de las ramas (foto anterior)

Daños directos

Es más fácil detectar su presencia por las manchas del suelo que haciendo observaciones al vuelo del cultivo. Extrae la savia a través de la corteza para alimentarse, llegando a secar la rama si la colonia es muy grande. Las zonas en donde ha estado la colonia se queda manchada por la melaza que expulsan en su alimentación, llegando a cubrir totalmente el suelo, como hemos citado anteriormente.

Daños indirectos

La melaza segregada por esta plaga favorece el ataque del hongo que ocasiona la negrilla, que merma la capacidad fotosintética de la planta, así como la respiración de ésta, pudiendo además depreciar la calidad de la cosecha y dificultar la penetración de los fitosanitarios.Otros pulgones:Brachycaudus amygdalinus: Pulgón oscuro del almendroHyalopterus amygdali: Pulgón harinoso del almendro.

Las materias activas autorizadas en almendro para combatir los pulgones son los siguientes:

 El Mosquito verde.

(Empoasca sp)

El mosquito verde (Empoasca sp) afecta principalmente a las hojas y también a los brotes tiernos, succionando savia del floema en los nervios principales ocasionando fuertes distorsiones, amarilleamientos y necrosis de las partes apicales de las hojas, pudiendo provocar su caída prematura. Los daños pueden ir a más si no se controla esta plaga, reduciendo el crecimiento de los árboles. Los daños pueden ser especialmente fuertes en árboles jóvenes y árboles reinjertados.

Dinámica de Mosquito Verde en Almendro
 

 La Monilia en Almendro.

(Monilia laxa)

La monilia es la enfermedad que produce los daños más cuantiosos en el almendro. Una característica que buscan los obtentores, es que sus variedades de almendro sean resistentes a esta enfermedad.

El Centro de Protección Vegetal del Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón, edito en 2006 una guía técnica para conocer sus síntomas, epidemiología, las medidas culturales y el control químico a realizar para controlar la enfermedad y minimizar las pérdidas.

Gusano Cabezudo.

Capnodis tenebrionis L.

El gusano cabezudo se está conviertiendo en una plaga difícil de combatir en las plantaciones de secano. Solamente se puede combatir (de momento) eliminando a los adultos.

La Junta de Castilla León realizó un boletin informativo a cerca de esta plaga que os podeis descargar desde aquí:

Boletín Fitosanitario 2008 Gusano Cabezudo- Castilla y León

Los Gusanos de suelo  
Gusano blanco Gusano gris

Son gusanos de distintas especies (blancos, grises o marrones) que roen las raíces. Loa Gusanos blancos son los más habituales. Para comprobar si tienes estos peligrosos bichos, es muy dificil porque no podemos sacar el cepellón de la tierra e inspeccionar con cuidado, por lo que normalmente esto lo hacemos cuando se secan y lo arrancamos, entonces  inspeccionamos dicho cepellón; y también, con los dedos, excarva por la superficie a ver si descubrimos algunos.

Si aparecen deberás tratar la tierra con alguno de estos productos, por ejemplo, Insecticida Suelos de Asocoa o cualquier otro producto indicado para gusanos del suelo.



Fuentes consultada: *Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía.
                              *http://todoalmendro.blogspot.com